我的南正街（）
二、航运成就了南正街
川江冲出南津关后，那出峡的汹涌水势，经过黄草坝、葛洲坝和西坝的阻滞分流，围着有着悠久历史的宜昌老城区绕了个半圆，从西南方向又重新折向东南，水面变得阔大起来，也变得浩荡起来，就和《长江之歌》唱的一样："你从雪山走来，春潮是你的丰采。你向东海奔去，惊涛是你的气概……"
宜昌的繁华是从清咸丰年（185年）开始的。因为太平军攻克了武昌，淮盐**湖北的通道被堵，川盐开始大规模经过宜昌下运到荆楚与湖湘地区，加上川渝一带的土特产大量外运，两湖两广的生产生活物品大量通过水路入川，随着航运的兴旺，古老的宜昌因此繁荣起来，每日街市盛景、尤其是那么多的水运码头都十分活跃。到了清同治年间（186--1874年），宜昌城区基本保持在明洪武年间的老城范围和模样，城内有40余条街巷，100余家商铺，5万余人口，查看当时的地图，那些街巷的名称与现在几乎没有区别。
那个时候的宜昌，城墙内深宅大院比比皆是，条条大道都有各类商铺；而在城墙外，用青石砌成的石阶组成的码头一个连着码头，沿着小河（三江）大河（长江）从北门顺着岸线的自然弧度一直延伸到大南门，沿途停泊着各式各样、大大小小的木船，密密麻麻、一条连着一条。那个时候宜昌城外的江边有一石碑云："川船至宜不下行，湘船至宜不上驶，川湘上下船只在宜互相换载。"这就点明了宜昌就是一个承上启下的转运码头。
清末民初的时候，木船大都泊在小北门与大南门之间，那些从湖南来的、荆襄来的大船，下行运桐油、青盐、染色的五倍子，还有**；那些从万县（万州）、渝州（**）、涪陵来的小船，上行则运棉花、棉纱、布匹、瓷器、窑货、毛铁、杂货等。那个时候的江面上木船一眼望不到边，可以从这条船走到那条船上，一直走到江中心去；**在城墙之外各个码头的是一条板桥河街，位置应该是现在的沿江大道一线。
沿江大道是原来的板桥河街、环城西路、尔雅街、南门外正街、滨江路、大公路、复兴路这些街道连通延伸而成。其中，板桥河街、南门外正街大约在清末形成，镇川门至一马路段形成在宜昌开埠以后，而在环城西路、大公路和复兴路形成以前，宜昌的码头中心就在板桥河到南门外正街一带。那个时候，在宜昌倒载、换装、揽货、休整的船只数以千计，船民船工达万人以上，加上数千搬运工人。以致每天岸上人头攒动、号子震天；江面连樯接舳、桅杆林立。
那条板桥河街照例是石板路，那些担水的水夫、搬货物的挑夫、打渔的渔夫、谈生意的伙计、维修船只的木匠、上岸轻松一下的水手沿着石阶上上下下，就会把靠城墙的那条河街弄得湿漉漉的。有的会从大南门上岸，那是去找洋人的买办谈生意；有的会从小南门上岸，那是去到南正街向船主汇报；有的会在中水门上岸，那可是官码头；有的会在镇川门上岸，那是去镇江阁谈米的价格；有的会从中水门上岸，因为白衣庵附近住着他们的相好。
最开始的时候，那些木船都集中在西坝一带，因为那里水路方便；后来转移到紫云宫（三江桥）到北门一带，因为那里是城外；到了大清王朝，就转移到小北门与大南门之间；开埠以后，码头的中心又转移到从大南门到一马路一线；而到了上世纪三十年代后叶，抗战爆发，国民政府组织艰苦卓绝的宜昌大撤退的时候，随着木帆船的逐步退出扮演主角的舞台，宜昌的码头中心就告别了南正街，转移到二马路到大公桥一线了。
对于老城区外面"帆樯如林，首尾相接"的壮观景象我似乎只有一个记忆碎片，可是我清晰的记得那些坐河朝坡、一半在岸上，一半用细得可怕的木柱支撑在河滩上绵延数里的吊脚楼。我进过那些吊脚楼，狭窄得要命，大多不过就是两三间小房，除了居住以外，也利用临街的优势，前店后居，顺便卖些针头线脑、*笠蒲扇、火纸蜡烛、草药膏药、香烟散酒之类，也有些大一些的吊脚楼，那就是茶馆、酒肆、旅栈。印象中似乎总是冷冷清清的。
民国时期，宜昌辟有18个码头，沿江绵延十余里，拥有4000多码头工人，6000多"散扁担"，所以各个码头还是很热闹的。如果用艺术的角度来想象，傍晚时分，有女人用棍子把吊脚楼木窗**，顿时江风习习、香气飘飘。那些在船上忙碌了十天半个月的水手会在吊脚楼的酒馆里喝酒，几盏苞谷烧下肚，脸红耳热；趁着酒兴，他们有些兴奋、也有几分醉意的脚步可能就会走得更远一点，在另一个吊脚楼的某个房间里将自己的**埋在某个不认识的女人的身体里面。因为"无娼不成码头。"
因为有了航运、有了码头、有了生意，才有了不同凡响的南正街。（未完待续）